食欲之秋

在中国，文人墨客们总是对秋有着别样的感怀，其中思念更是亘古不变的主题。许是秋的萧瑟比冬的静寂更多一分温存，使得即便是再得意的诗人，也不免要在这个时节诉说一份思念。秋同时也是收获的季节，所以古人犹将思念寄托在美食当中。彼食欲之秋，思欲之秋也。

提到秋，不能不说的就是蟹。自从古人发现了蟹这一美味，迁客骚人们便与它结下了不解之缘。这种情况在宋朝时达到鼎盛，同期出现的蟹八件成为了当时的风潮。如果不能用蟹八件吃空一只完整的蟹，那么就说明这个人没有教养。其实，古人如此认真地对待，才表明了对蟹的推崇。正是如此美味，寄托了一众诗人浓浓的乡思情。就像蔡戡在《思归》中说：“不如从此扁舟去，江上秋高蟹正肥。”戴表元的“菊盘秋熟蟹”、刘宰的“稻蟹三吴正得秋”。蟹对他们来说是珍馐，更是情怀。无蟹不入秋宴，蟹黄红亮丰腴的母蟹，膏如凝脂白玉的公蟹，代表着秋天的味道。

或许蟹的美味，果然是不需要烹调的吧。最简单的蒸，能锁住蟹最本质的鲜、炒，给予蟹丰富层次的口感、炸，满口酥脆是热油对口齿的馈赠、酒渍，便是这蟹的出群醇香。提到吃蟹，相信大部分人都有一种母蟹情怀。掀开蟹盖时映入眼帘的厚实丰腴的蟹黄，快意人生之感便是油然而生，满满一口，唇齿留香。

对于一只蟹，文吃有文吃的雅趣，武吃有武吃的爽快。曾去过一次上海，上海人对文吃蟹的理解可谓清新雅致。当我狼吞虎咽解决三只蟹子的时候，方看到朋友吞下满满一蟹盖的蟹黄蟹肉，旁边摆的是不剩一丝蟹肉的空壳，上面遍布细纹，纵横着手术刀般精准的划痕。当他心满意足地处理第二只蟹的时候，我才知道什么才是食蟹的艺术。卸下蟹螯，轻轻敲碎，用小刀划开，精细地处理每一处的蟹肉，全部放入蟹盖中。当他吃进去的一瞬间，我对那种酣畅淋漓仿佛感同身受。

虽然我学不来食蟹的艺术，却是敬佩与艳羡的。于是便另辟蹊径，去参悟烹蟹的高明。

曾记得一道如此珍馐：将猪肥膘佐以葱、姜，与蟹膏蟹黄一道爆香，再用黄酒闷透，封缸。用一句流行语来说就是我从未见过如此厚颜无耻的美食。因为无论是用它拌饭，还是拌面，都能将这些普通的主食升华为饕餮盛宴。

最让我不能忘怀的还是醉蟹，与江浙的朋友去江边野炊，朋友的父亲带上一坛白酒，将渔人捉好的蟹子泡在白酒中。虽然正烤食一些鱼、肉，眼睛却是不住地看那“口吐白沫”的蟹子。许是看出我的期待，朋友的父亲将第一只给了我，但我却无法下口。直到他们开始大快朵颐，我的食欲才战胜了我的理智。闭上眼，一口下去，没有想象中的腥味，却是白酒的香醇，蟹肉的肥美。人食醉蟹，醉蟹醉人。

也许是秋对我们的赠礼吧，在这食欲之秋，无蟹不欢。

（撰文：刘赛德 编辑：周光强）