知肉味，品情怀

 “酸?甜?苦?辣?咸。”此所谓五味，任何事物都离不开这五味调和，调和得好，便是人间美味，让人久不能忘怀。我想，笼笼肉或许能称得上是其中之一。

秦人喜咸，也爱辣，虽不及蜀地人对于辣的别样执着，极能吃辣的人也不在少数。笼笼肉咸辣兼具，色泽红亮，是以在陕西年年的年夜饭中格外受喜爱。

家中笼笼肉做的最好的人是外公，年少就离家的他极善烹调之道。几年前笼笼肉的传统做法也是从外公口中听来的，那是几代人总结下的结晶。

大米要前天晚上就浸泡在清水中，这样蒸后才更加软烂，第二天再将浸好的米碾成米糁。在自家做的辣子酱中掺入温水，把酱化开搁置一旁。选择上好的五花肉制成饺肉，也可用排骨，用排骨时留些大块带骨头的肉也别有一番滋味。在我家，母亲就极爱用排骨做这道美味。然后用调和好的辣子酱汁将所有材料，即米糁、绞肉、绍兴料酒、、五香粉和盐搅拌均匀，静置一会儿使其入味。最后一步便是将拌好的食材放入小小的蒸笼中，静等其蒸好便能享受美味了。

外公曾说，其实所有的步骤无非是三字：备、拌、蒸。想想确实，笼笼肉的确是做法简单，又极解馋。吃的时候备一片荷叶馍，将馍打开，把装有笼笼肉的小蒸笼在桌边一磕，嗑出的肉顺势用状似荷叶的馍夹住，不多不少，刚刚好。这便是笼笼肉的名字由来，也是它最打动我的地方。

饭店里我很少见到有做笼笼肉的，家中除了过年也不会费心去做它，于是它就成了记忆中我最期盼的年味。

除了笼笼肉之外，还有一个跟它很相像的美食便是夹沙肉。

它晶莹剔透，白里透红。如果说笼笼肉像黄土高原上爽朗义气的西北汉子，那么夹沙肉便像江南水乡养出来的温婉女子。两者的结合与搭配是最恰当不过的了。

两片煮到透明的肥肉中间加上一些奶红色的豆沙馅，一口咬下去，没有肥肉的过分油腻，也没有豆沙的极度甜软，反而尝出一种素菜特有的清新味道。因为通过独特的技巧和长时间的蒸煮，原本味重油腻的食材都达到了它最美好的味觉感受。每到这时，我便会非常崇拜前人们对于吃食的极度执着与无限创意，小的时候不曾吃过苦，便也感受不来这些食物有多美味，直到年岁渐长，开始品尝一点生活的苦辣酸，才懂得这种美味多么弥足珍贵，这些积年累月的味觉感受成为我心底珍藏的甜味。

梁实秋先生在《雅舍谈吃》中既写食物，也讲故事，字里行间溢满了关于食物的温情回忆，情感真挚，一时成为大家写食物时模仿的典范。但画皮容易画骨难，食物的色香味不难写出，食物之中的浓浓深情却难以言说。

有人曾说：“人的一生就是在吃饭中度过，一日三餐，吃什么，和谁吃，是除了生死与情爱之外永恒的主题。如鱼饮水，冷暖自知，每个人对于食物的口味不同，要求不同，认知不同，吃到最后，食物也成了一种情怀。

（撰文：柯心怡   编辑：段瑶）